26-Mar-2021, 09:24 PM
Het is even belangrijk welke achter vering erin zit. Bij de hele oude m5's met die rubbertjes bovenaan de achtervork kun je niks sjoemelen.
Bij de m5 met een echt veerelement, met een instel bereik op het frame is veel aan te passen. Dan kom je nog steeds redelijk goed uit.
Als je van 26 naar 20 gaat, ga je van 55,9 cm naar 40,6 cm in velg maat, 16 cm kleiner. Da's best wel veel. Met een dikke 406 band of een dunne 26 is het al weer een paar cm minder. Bij voorvorken verschilt per model de afstand tussen het onderste balhoofdlager en de bovenkant band ook nogal veel. Bij een M5 is die afstand soms best wel krap, racevork achtig. ( denk aan ongeveer 5 cm tussen balhoofdlager en band) Bij 406 vorkjes is er vaak ruimte voor een dikke band met een dik spatbord, met nog een boel lucht ertussen. ( denk aan 10 cm tussen lager en bovenkant band) Ook dat maakt het werkelijke verschil een stuk ( 5cm) kleiner dan op papier.
Door het grote verstel bereik van de vering, met de verschillende posities en door eventueel een ander, korter veerelement te kopen kun je ongeveer op dezelfde hoeken uitkomen.
Het is handig om effe wat foto's van de zijkant te maken van je fiets, op de iphone zit zo'n app waarmee je de hellingshoek kan meten. Dan ook even de hellingshoek van de hoofdbuis meten. Dan weet je later of je ongeveer op dezelfde hoeken uitkomt.
Optima, M5 en volgens mij ook Challenge hebben op diverse geveerde modellen verschillende bevestigingsposities voor het veerelement. Door een andere positie ga je iets vlakker of rechterop zitten, maar ook het bracket en de vorkhoek bewegen natuurlijk mee.
Met een 16 cm kortere vork, zit je ineens helemaal rechtop. Door met de lengte van de vork, een dikkere band, en een andere positie van het veerelement wat te spelen, kom je hopelijk weer redelijk in dezelfde range uit. Een graad of wat verschil maakt niet uit, maar 16 cm heeft echt wel een merkbaar effect op het stuur gedrag. Dat zou ik niet doen.
Ik heb een zelfde actie maar dan omgekeerd, met een eigenbouw carbon fiets gedaan. Van 451 voor naar 26 inch. Dat ging prima, omdat ik gezorgd heb om op ongeveer dezelfde vork en zithoek uit te komen. Dus ook aan de achterzijde wat aangepast.
Heel moeilijk is het allemaal niet. Bij de vorkjes wel effe opletten dat je 1 inch en 1 1/8 inch hebt als diameter van de buis en dan zijn er ook nog vorkjes met draad voor een schroef balhoofd of zonder draad voor a- head. M5 is 99% zeker een draad balhoofd. Oude modellen waarschijnlijk 1 inch nieuwere 1 1/8. ongeveer 25 of 28 mm.
Dus heb je zo'n hele oude, dan zou ik verkopen en een ander zoeken. Bij een recenter model kun je met een andere vork en een ander wiel het al oplossen.
Bij de m5 met een echt veerelement, met een instel bereik op het frame is veel aan te passen. Dan kom je nog steeds redelijk goed uit.
Als je van 26 naar 20 gaat, ga je van 55,9 cm naar 40,6 cm in velg maat, 16 cm kleiner. Da's best wel veel. Met een dikke 406 band of een dunne 26 is het al weer een paar cm minder. Bij voorvorken verschilt per model de afstand tussen het onderste balhoofdlager en de bovenkant band ook nogal veel. Bij een M5 is die afstand soms best wel krap, racevork achtig. ( denk aan ongeveer 5 cm tussen balhoofdlager en band) Bij 406 vorkjes is er vaak ruimte voor een dikke band met een dik spatbord, met nog een boel lucht ertussen. ( denk aan 10 cm tussen lager en bovenkant band) Ook dat maakt het werkelijke verschil een stuk ( 5cm) kleiner dan op papier.
Door het grote verstel bereik van de vering, met de verschillende posities en door eventueel een ander, korter veerelement te kopen kun je ongeveer op dezelfde hoeken uitkomen.
Het is handig om effe wat foto's van de zijkant te maken van je fiets, op de iphone zit zo'n app waarmee je de hellingshoek kan meten. Dan ook even de hellingshoek van de hoofdbuis meten. Dan weet je later of je ongeveer op dezelfde hoeken uitkomt.
Optima, M5 en volgens mij ook Challenge hebben op diverse geveerde modellen verschillende bevestigingsposities voor het veerelement. Door een andere positie ga je iets vlakker of rechterop zitten, maar ook het bracket en de vorkhoek bewegen natuurlijk mee.
Met een 16 cm kortere vork, zit je ineens helemaal rechtop. Door met de lengte van de vork, een dikkere band, en een andere positie van het veerelement wat te spelen, kom je hopelijk weer redelijk in dezelfde range uit. Een graad of wat verschil maakt niet uit, maar 16 cm heeft echt wel een merkbaar effect op het stuur gedrag. Dat zou ik niet doen.
Ik heb een zelfde actie maar dan omgekeerd, met een eigenbouw carbon fiets gedaan. Van 451 voor naar 26 inch. Dat ging prima, omdat ik gezorgd heb om op ongeveer dezelfde vork en zithoek uit te komen. Dus ook aan de achterzijde wat aangepast.
Heel moeilijk is het allemaal niet. Bij de vorkjes wel effe opletten dat je 1 inch en 1 1/8 inch hebt als diameter van de buis en dan zijn er ook nog vorkjes met draad voor een schroef balhoofd of zonder draad voor a- head. M5 is 99% zeker een draad balhoofd. Oude modellen waarschijnlijk 1 inch nieuwere 1 1/8. ongeveer 25 of 28 mm.
Dus heb je zo'n hele oude, dan zou ik verkopen en een ander zoeken. Bij een recenter model kun je met een andere vork en een ander wiel het al oplossen.
